Каждый из нас так или иначе связан с модной индустрией. Даже если она вам как будто бы безразлична, вы всё равно — возможно, даже прямо сейчас — носите одежду, а любая вещь на вас — звено в истории моды. По крайней мере так учила нас великая Миранда Пристли в фильме «Дьявол носит Prada»: от моды невозможно отстраниться. Даже если она не идет с вами за руку, то точно наступает на пятки — или цапает за коленки:
Эта подборка — модный стартер-пак для всех, кто до сих пор не может прийти в себя после недавно отшумевшего Met Gala и теперь мечтает непременно узнать о теоретической стороне вопроса больше: здесь вас ждут книги о знаковых фигурах индустрии, издания о моде как передовом виде искусства и исследования о противоречивой роли индустрии в истории мировой культуры и современном обществе. Подиум ждёт!
Диана Вриланд «D.V.» (с предисловием Алёны Долецкой) (Манн, Иванов и Фербер)
Диана Вриланд была модным редактором Harper's Bazaar и главным редактором Vogue. Последний благодаря её работе превратился в самый авторитетный и влиятельный журнал о моде в мире. Вриланд была визионером и провидицей, и, кстати, именно она затеяла проводить Met Gala — вернисаж эксцентричных костюмов. Она дружила с Коко Шанель, герцогом и герцогиней Виндзорскими, Кларком Гейблом, Джеком Николсоном... Воспитала Андре Леона Телли — другую икону модной индустрии, о нем мы еще поговорим.
Лаконичное название книги — свидетельство неповторимого стиля ее автора: во всем мера, во всем баланс, ненавязчивость и авторитет. Её автобиография не похожа на классические воспоминания: вы будто не мемуары читаете, а сидите на коктейльной вечеринке с бокалом шампанского в руках и с широко открытыми глазами слушаете дерзкие, забавные, а иногда грустные истории самобытной старшей наставницы, которое много повидала и охотно делится опытом.
Купить книгу
Андре Леон Телли «Мои шифоновые окопы» (Одри)
Если вы любите «Дьявол носит Prada», ни в коем случае не обойдите вниманием мемуары Андре Леона Телли — столь же легендарного игрока мира моды, как, например, Анна Винтур. Он сотрудничал со всеми, кого только можно себе вообразить: с Дианой Вриланд, Энди Уорхолом, Жаклин Кеннеди, Карлом Лагерфельдом — и это только самые сочные вишенки на торте.
Андре работал секретарем в журнале Interview, креативным секретарем в Vogue под началом Винтур, а еще главным редактором российской версии журнала Numero (именно он позвал сняться на обложку одного из номеров Наоми Кэмпбелл).
Он знал всех и видел всё, чем жил Нью-Йорк во второй половине XX века. И всё это описал в мемуарах, которые вышли через несколько месяцев после его смерти в 2020 году.
Купить книгу
Франческа Картье Брикелл «Картье. Неизвестная история семьи, создавшей империю роскоши» (Одри)
Дополним наш модный образ изысканными аксессуарами. Франческа Картье Брикелл, автор этой книги, — прапраправнучка Луи-Франсуа Картье, который основал бренд в 1847 году. За исследованием длиной в десять лет стоит история словно из детективного сериала, написанного первокурсником сценарной школы: ну не бывает так в жизни! Брикелл искала в погребе бутылку шампанского и наткнулась на сундук, который оказался набит семейными письмами, телеграммами и фотографиями — всё это считалось давно потерянным. С находками в руках и, вероятно, шампанским тоже (если от восторга она не забыла его захватить) Франческа села за работу.
Вам необязательно увлекаться ювелирным искусством, чтобы оценить эту книгу. Она читается как роман о большой династии (привет всем, кто скучает по сериалу «Аббатство Даунтон»), которая выживала и адаптировалась в турбулентные времена как могла: с конца XIX века и весь XX. Без междоусобных драм и конфликтов, конечно, тоже не обошлось. А еще Франческа внимательно отнеслась к финансовой стороне бренда: она проанализировала бизнес-стратегии компании и подробно описала, как Картье реагировали на новые возможности и угрозы в индустрии, как обретали популярность по всему миру, выживали во время войн, рецессии и Великой депрессии.
Купить книгу
София Азархи «Модные люди» (Издательство Ивана Лимбаха)
Еще одна книга о моде на сломе эпох — только на этот раз далеко ходить не придется: действие «Модных людей» происходит в Ленинграде / Петербурге. София Азархи — петербургская художница, сценограф и историк моды — пишет о людях, которые пытались в идеологизированной индустрии сохранить свободу творчества. Она подробно рассказывает о понятиях «советского» и «несоветского» образов, которые сконструировало государство и использовало как директиву для модельеров, и о том, как эти образы менялись с ветром перемен.
«Модные люди» — еще и краеведческое исследование: где рождалась ленинградская мода (одна глава посвящена Ленинградскому Дому моделей одежды — первому модному дому в СССР, который появился аж в 1944 году, а затем гастролировал по всему миру), как петербургские нравы формировали стиль, кого считали самыми знаменитыми местными денди, что такое «Хармс-фестиваль» и какое отношение он имеет к легитимизации моды в России как части современного искусства.
Купить книгу
Елена Черняк «С картины на подиум» (Буксмарт)
Небольшая по размеру (но не значению) книга-альбом с большим количеством иллюстраций, показывающих, как современные дизайнеры заимствуют образы из мировой живописи, как великие мастера становятся музами: Боттичелли, Ван Дейк, Брейгель, Хокусай, Дали, Уорхол... А модельеры идут еще дальше: витражи соборов превращаются в новую вариацию маленького черного платья у Jitrois, а позолоченные барельефы из Версальского дворца — в наряды Dolce&Gabbana.
Искусствовед Елена Черняк проводит параллели между предметами искусства и костюмами с подиумов, дает нужный исторический контекст. Книга — кладезь референсов, неформальная история живописи (от Средневековья до эры поп-арта) и моды последних тридцати лет.
Купить книгу
Мари Гринде Арнтцен «Дресс-код. Голая правда о моде» (Ad Marginem)
Модная индустрия порой похожа на диктатора, на неконтролируемую силу, которая под влиянием низменных желаний превращается в инструмент власти.
Норвежский антрополог Мари Гринде Арнтцен рассказывает, как мода и человек слились в одно целое и какими последствиями это обернулось для общества. Арнтцен рассматривает моду как семиотическую модель, способ коммуникации и познания себя, доходит до самой сути этого явления и задает неудобные вопросы, оставаясь при этом объективной и беспристрастной. И пусть сначала правда, о которой пишет Арнтцен, неприятна, поразительно, каким безграничным полем для исследований человеческой души, помимо всего прочего, оказывается мода. Исследуя изнанку индустрии, изучая негативные последствия одержимости ею, можно найти способы свести их к минимуму — и в конце книги эти способы предлагаются.
